Vigas kedlen.

Må indrømme at jeg har lavet alle de fejl som der er muligt på en sådan kedel.

Har garanteret også prøvet alle de problemer, der kan tænkes med kedlen Uden akkumulering´s tank så jeg ved næsten alt med hensyn til rengøring af kedlen.

Forpladen som ventilatoren sider på, må ikke limes på kedlen for at holde den tæt, men brug en glasfiberpakning der kan holde til 500 grader det er vigtig at der ikke fiser luft ud når ventilatoren kører.

Lågerne skrabes rene i kanterne, og glassnoren renses evt med stålbørste.

Er skorstensklappen ikke tæt, starter der en tæring, som på et år kan tære hele kransen væk, og så er det slut med at fyre i den kedel.

Så opdager man at den er utæt, skal der laves en ny bøsning, så den igen er tæt men det skal være inden den er tæret helt væk.

Så et godt råd undgå tæringer hold klap og krans ren, og smør kanten med guldfedt ca en gang i måneden.

Har nu kørt siden 2008 med akkumuleringstank, og ladomat 21 med en 72 graderes termostat, så det er ingen sag at få kedlen til at køre imellem 30 til 100%, og har en afgangstemperatur som svinger fra 180 grader til 220 grader, har selvfølgelig en trækstabilisator monteret i skorstenen.

Rigtige TRÆFYRER kører med akkumuleringstank, for de gider ikke bøvle med træls unødvendig rengøring af kedlen.

Og det kan jeg kun råde alle til, der er næsten ingen rengøring af kedel, og når den rengøres er det nemt, og foregår med børste.

Reperation af bunden omkring dyse.

Sådan lige ville man nok løbe skrigende væk, men da det ikke løser problemet gør vi noget andet.

Der skal et større klargørings arbejde til, støbedyse monteres med forbindelser til jernrørene og der støbes.

Se instruktion.

Det sjove er at der er forskel på de forskellige kedler, blandt andet er der forskel på højden fra bunden til rørene og tykkelse af bunden.

Et godt råd, skift dysen inden den er brændt væk helt ud til kanten, for så ødelægges kanten på bunden.

a-ka-nok.   mail.          hpdall@bbsyd.dk